比甲，这一比葫芦画瓢的衣饰，以其无袖无领、对襟两侧开衩至膝下的私有预备，在历史长河中熠熠生辉。相较于后世的马甲，比甲更显修长，长度多变，自臀部延迟至膝部不等，更有甚者，真实触地，故而又得一雅号——“背心”。此衣饰在元、明两朝尤为盛行，成为时间风尚的符号。

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追念其源，比甲竟出自元世祖忽必烈之皇后弘吉剌·察必之手，初为皇室御用，后跟着元朝入主华夏，迟缓流传至民间。至明朝中期，比甲之风更是蔚然成势;而及至清朝中后期，其身影则迟缓淡出东谈主们的视野。

形制之好意思，各具特质。元朝时，比甲以其无袖无领、对襟开衩的预备，加之后片长于前片、两侧开衩缀以线扣的细节，既便于骑乘，又御寒快意，实为匠心独运。至明朝，比甲则与无袖褙子相仿，但更为工致细腻，沿边遮挡勤俭，外形修长，对襟圆领或直领，四开裾预备，与衫、袄口角分明，领、袖、裾、摆等处更是镶滚花边，尽显焕发。清朝时，比甲技俩愈加各样，对襟、大襟、圆领、直领、盘领及交领应有尽有，无袖或短袖，长度适中，既保留了传统韵味，又融入了新的前锋元素。

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面料图案，亦是别具一格。明朝时，比甲有单有夹，衣料以丝绸为主，亦可用云布、丝布、焦布等交汇而成，图案多禁受写生花草，色调丰富，紫、绿、桃红等素雅之色与大红、鸦青、黄色等秀雅之色并存，但秀雅之色多为皇家贵族所专用。清朝时，比甲则愈加阻挠刺绣工艺，以多色调线绣出凤鸟牡丹、江崖海水、八宝蝴蝶等祯祥图案，袖笼、领缘等处更是加饰镶滚刺绣，华好意思畸形。

在中国衣饰的演变经由中，比甲无疑饰演着束上起下的穷困变装。它源自隋唐半臂、魏晋南北朝裲裆衫的灵感，又为后世马甲的酿成奠定了基础。因此，在中国服装发展的长河中，比甲以其私有的历史地位而备受镇定。

文东谈主骚人亦常将比甲与衫、袄、裙的色调搭配看成创作东题。如《金瓶梅》中，潘小脚与孟玉楼在中秋佳节身着白纱衫、银红比甲、挑线裙的优雅形象;又如元宵夜，潘小脚等东谈主身着白续袄、随地金比甲，头戴珠翠，粉面朱唇欧洲杯2024官网，在蟾光下走百病的纯真场景，无不令东谈主心生向往，惊叹于比甲之好意思。

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